Nasi kerabu ist ein Gericht mit Ursprung im malaiischen Archipel. Es ist im Süden Thailands sowie entlang der dortigen Grenze verbreitet und unter dem Namen Khao Yam bekannt. Es verkörpert die Praxis des Sammelns im Hausgarten – eine sorgfältige, aufmerksame Geste in einem Raum, der zugleich nährend und fürsorglich ist. Man erntet nicht, man sammelt. Das Zubereiten und Essen von Nasi kerabu ist eine Weise, das Territorium zu erfahren, seine tropischen Verflechtungen zu verstehen und Kochen als lebendige, sensible und politische Sprache anzuerkennen. Der Reis nimmt die Farbe der Clitoria ternatea an, einer Blüte, die ihn in ein Blau taucht, das zugleich an Himmel und Meer erinnert. Die Pflanzen werden zu essbaren Archiven und formen ein kulinarisches Gedächtnis, das von Kulturen zeugt, die der Entstehung von Nationalstaaten vorausgehen. In der traditionellen Praxis existiert der Aberglaube, dass die Anzahl der Kräuter ungerade sein muss – sieben, neun, elf oder dreizehn –, da dies das Gleichgewicht und die Harmonie des Gerichts fördere.

Nasi kerabu wird von Brotfrucht (สาเก / Sukun) begleitet, einer Frucht, die den austronesischen Migrationen folgte und später den Routen kolonialer Versklavung. Heute ist sie im gesamten Pazifikraum, in Südostasien und in der Karibik zu finden und weist vielfältige kulinarische Ausprägungen in unterschiedlichen Kulturen auf. Die Brotfrucht (Artocarpus altilis) verbreitete sich entlang austronesischer Migrationsrouten lange bevor sie später den Wegen des europäischen Sklavenhandels folgte. Von Europäer:innen als breadfruit benannt, ist sie seit über dreitausend Jahren ein zentrales Grundnahrungsmittel austronesischer Ernährungsweisen und wird aufgrund ihres hohen Nährwerts geschätzt. Im achtzehnten Jahrhundert wurde sie über die Meere in die Karibik transportiert, um versklavte Bevölkerungen zu ernähren. Noch heute bleibt die Brotfrucht – trotz ihres neuen Status als Superfood – eine Zutat des Überlebens. In vielen ihrer Herkunftsregionen ist ihr Konsum rückläufig. Ihre sogenannte „widerspenstige“ Natur – ihre Samen lassen sich nicht einfach lagern, und einige Sorten bilden überhaupt keine Samen aus, sondern vermehren sich ausschließlich über Stecklinge – hat sie vermutlich an den Rand landwirtschaftlicher und staatlicher Produktionssysteme gedrängt.

Die Grüne Revolution, insbesondere in Südostasien, etablierte Reis als erstklassiges Getreide. Obwohl Reis seit Langem Teil asiatischer Ernährungsweisen war, wurde er zuvor nie in einem derart massiven Umfang angebaut oder konsumiert. Bestimmte Sorten liefern heute bis zu drei Ernten pro Jahr und haben landwirtschaftlich geprägte Landschaften wie auch Ernährungssysteme grundlegend verändert. In Against the Grain beobachtet James C. Scott, dass die frühesten Staaten auf dem Anbau von Getreiden beruhten, die quantifizierbar, lagerfähig und besteuerbar waren – Eigenschaften, die Zentralisierung und Kontrolle ermöglichten. Im Gegensatz dazu hat der widerspenstige Samen der Brotfrucht trotz seines hohen Nährwerts nie die Gunst des modernen agroindustriellen Systems gewonnen. Widerständig gegenüber Standardisierung, Massenproduktion und langfristiger Lagerung verbleibt sie außerhalb dominanter Agrarregime. In der kollektiven Vorstellung behält die Brotfrucht diese subalterne Position. Selbst Hollywood hat sie in einer kolonialen Erzählung fixiert: In Meuterei auf der Bounty (1962) wird die Reise der Brotfrucht lediglich zum Vorwand für die Verherrlichung erobernder Männer, während die ökonomischen und kolonialen Dimensionen ihrer Zirkulation ausgelöscht werden.